45岁的Ciro Palestra是一位金牌裁缝师，他一年有三分之一的时间要飞往全世界各地，为那里的老板、富豪们定制高级西装。四年前，Ciro的行程单里又多了一个目的地，那就是中国。
很快，这个神奇的地方成为他的常态化到访地。
就在上个月的中国行里，他密集地在15天里到访了北京、杭州、成都、太原、沈阳、西安等六个地方，为他所服务的意大利男装品牌Kiton完成了800万左右的订单。
疲软的经济环境和“节俭风”似乎没有深度影响到中国奢侈品男装市场，换言之，这个业务部门也正在成为奢侈品牌在中国市场发力掘金的蓝海。
布局蓝海
“对我们而言，中国奢侈品男装市场未来还有很大的潜力。”Kiton中国区总监贺斌在接受《第一财经日报》采访时说。Kiton中国市场的业绩在 “难熬”的2012年依然实现了20%的增长，到目前为止仍旧呈现良好的上升势头。
而就在一周前，著名奢侈品专卖店连卡佛宣布，正式在网上商店推出男装购物服务，目的是为了满足中国客户对奢侈男装品牌日益增长的需求，并计划明年将网上商店的男装品牌扩展至超过180个。
“男装现在是中国市场最受欢迎的产品类别之一。随着顾客的品味日益成熟，男装已经成为中国市场一个重要的增长领域。”连卡佛总裁Andrew Keith表示。
在中国奢侈品男装市场是蓝海的预判之下，不少奢侈品牌也在中国推出全新的产品线，即便是在整体外部环境不容乐观的时候。主要产品为箱包的意大利品牌Bottega Veneta就是其中之一。
2012年12月，Bottega Veneta在上海恒隆广场的男装店开业。Bottega Veneta执行长兼行政总裁Marco Bizzarri在接受《第一财经日报》采访时乐观地认为：“中国奢侈品男士服装领域蕴含着巨大潜力。”
根据本报记者向德国服装奢侈品牌雨果·博斯（HUGO BOSS）了解的情况，该品牌计划在今年下半年向中国市场引入更多的男装产品线，例如定位年轻人群的HUGO。雨果·博斯还打算今年在上海开出两间旗舰店，并在年底前加速收回所有经销商的代理权，重新整合进行自营。
也许有人会问，因为中国市场特殊的送礼文化，政府的“节俭风”和对腐败的打击难道不会对男士服装奢侈品牌带来不利影响吗？“高端商务装一般较为低调，重点在于面料与剪裁，只有穿在身上的人才能感受得到，其他人是看不出来它是出自哪个品牌的，不像手表这些产品容易被辨别，更何况，还有众多老板、富豪客户。”业内人士对本报记者这样分析。
定制“日常化”
中国奢侈品男装市场缘何有这么大的吸引力？Marco Bizzarri发现，男装顾客一旦被吸引，就会对品牌有很强的忠诚度。
而Ciro在对比中国和国外男士顾客之后说：“国外的男士顾客已经很成熟，他们知道自己喜欢什么，该如何穿，但中国的男士顾客还在摸索的阶段，学习得很快。”这一学习进步的阶段，被品牌视为重要的开发时机。
Ciro在为中国顾客进行定制服务时也要花较多的时间与他们沟通，比如首先要了解顾客的穿衣场合帮助其挑选面料，其次是了解服装的辅料、款式有没有个性化的需求，第三是了解细节，甚至包括定制的服装需要与哪些配饰搭配等。
“忠实”也是Ciro对这里顾客的感受。Kiton的忠实顾客一般一年来两次店里，这两次光顾基本上解决了他们一年的“装扮任务”。“有的顾客在年初的时候就会打电话告诉我们他们今年的服装预算，我们会根据他的喜好推荐。”
Ciro在3月份马不停蹄地跑遍六个城市完成“巡回”定制后拿到的800万订单，显然让贺斌感到非常满意。
数据显示，目前Kiton在中国市场收入的80%都来自定制业务，基于此，Kiton今年甚至提出了要将定制“日常化”的概念。这意味着原本一年飞两次中国的Ciro以后会更加繁忙，因为要及时地满足中国市场可能随时随地会出现的定制需求。
在贺斌看来，定制日常化最大的难点就在于技术力量的配置，随着中国市场的壮大，不仅意大利总部需要派专业人士常驻中国，而且还要在本土培养自己的技术力量。
Marco Bizzarri也计划在中国寻求合适可行的地方为男性顾客开设更多的店铺，而新开店铺都将针对各个市场量身定制，满足顾客的不同需求与渴望。（据第一财经日报）
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